和衣，有个字打不出来上面一点一横下面邑和衣是什么字

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1，有个字打不出来上面一点一横下面邑和衣是什么字
2，古汉语中的裳都是念chng吗有没有念shang的时候
3，和的多音字
4，关于古汉语中裳字的读法
5，详谈日本服饰文化
6，关于日本和服的论文中文的

1，有个字打不出来上面一点一横下面邑和衣是什么字

裛 yi 是这个吧

申字

有个字打不出来上面一点一横下面邑和衣是什么字

2，古汉语中的裳都是念chng吗有没有念shang的时候

“裳”在古汉语中读作cháng，只有一个读音。古称裙为裳，男女皆服。《诗·邶风·绿衣》：“绿兮衣兮，绿衣黄裳。”传（注释的文字）：“上曰衣，下曰裳。”所以，古汉语字典解释为：古人穿的下衣；裙的一种。《现代汉语词典》在cháng音后也注明“古代指裙子”。现代汉语和“衣”连成词时才读轻声shang。

古汉语中的裳都是念chng吗有没有念shang的时候

3，和的多音字

A: 发音：hé （1）平稳,和缓（2）协调,关系好,均衡（3）和解,媾和（4）不分胜负,如和棋（5）数字之间相加的结果，也叫和数（6）整个儿地，如和衣而睡（7）日本民族与服装，如和服，大和民族（8）跟,如和你商量（9）介词，表示相关、比较，如和他比（10）并列，如理论和实践（11）或者,如无论数量和质量都有提高（12）古代的姓氏之一（13）连带：和盘托出（完全说出来）。和衣而卧。（14）连词，跟，同：我和老师打球。 B:发音:huó 混合,如和面在粉状物中搅拌或揉弄使粘在一起：和面。和泥。 c:发音:hè （1）响应，如曲高和寡。（2）回应他人的诗歌，和诗一首。（3）姓氏之一，和姓。和谐地跟着唱：曲高和寡。依照别人的诗词的题材或体裁作诗词：和诗。 D:发音:hú 麻将用语，成功打麻将或斗纸牌时某一家的牌合乎规定的要求，取得胜利。 E:发音:huò （1）混合粉状或液状物（2）次数,多洗几和粉状或粒状物搀和在一起，或加水搅拌：和药。奶里和点儿糖。和弄。和稀泥。量词，指洗衣服换水的次数或一剂药煎的次数：衣裳洗了三和水。

和1hé（1）平和；和缓：温～｜柔～｜～颜悦色。（2）和谐；和睦：弟兄不～。（3）结束战争或争执：讲～。（4）（下棋或赛球）不分胜负：～棋｜～局｜末了一盘～了。（5）介词，表示相关、比较等：柜台正～我一样高。（6）和数：1加2的和是3。和2hè（1）和谐地跟着唱：曲高～寡｜一唱百～。（2）依照别人的诗词的题材和体裁做诗词，和诗。【应和】（声音、语言、行动等）相呼应。【附和】（言语、行动）追随别人（多含贬义）：随声～。和3hú：打麻将和了。胡和4huó：和面。和5huò：和稀泥。比喻无原则地调解、折衷。

jiǎng 将（姓）jiāng将军xiàng相机 xiāng相亲huó和面 hè一唱一和

和的多音字

4，关于古汉语中裳字的读法

在教学杜甫的《闻官兵收河南河北》一诗时，有“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。”一句，关于这里的“裳”字书上没有注释，我和我的同事们发生了争执。许多老师都认为应该读成shang,我个人却认为应该读cháng。那么，“裳”字到底应该怎样读？我翻阅了许多资料才知到：“裳”字是多音字,读音不同,其意义也不相同。读音为shang时其义为衣裳,这也是常用的;“裳”字读音为cháng时，其义为遮蔽下体的衣裙。虽然，作为这个意义现代汉语不常用，但古汉语中却经常用到。古时“裳”为单音节名词，其读音有二：cháng (1) (形声。)从衣,尚声。本义:下衣，古人穿的遮蔽下体的衣裙,男女都穿,是裙的一种,不是裤子，裳下饰也。如《楚辞

● 裳　　chángㄔㄤˊ　　◎ 〔～～〕光明。　　◎ 古代指下衣。

裳 cháng 【释义】古代指裙子：绿衣黄裳。裳 <名> (形声。从衣,尚声。本义:下衣) 古人穿的遮蔽下体的衣裙,男女都穿,是裙的一种,不是裤子裳下饰也。――《左传·昭公十二年》黄裳元吉。――《易·坤》绿兮衣兮,绿衣黄裳。――《诗·邶风·绿衣》制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。――《楚辞·离骚》整顿衣裳起敛容。――唐·白居易《琵琶行(并序)》又如:裳衣(裳与衣。泛指衣服);裳服(衣服);裳裾(衣襟) 泛指衣服脱我战时袍,著我旧时裳。――《乐府诗集·木兰诗》又如:裳袂(衣袖);裳裙(衣襟) 裳shang ⒈ 裳cháng ⒈遮蔽身体下部的裙子，〈古〉裙子的一种：绿衣黄～（衣：上衣）。裳chéng 1.古代称下身穿的衣裙，男女皆服。 2.泛指衣服。 3.见"裳裳"。 4.通"常"。简言之在古汉语中还没有shang这个读音在现代汉语中，只有“衣裳”这一个词中读shang（轻声）古代男女都穿“裳”，不是裤子，是裙的一种，但不同于现在的裙子

5，详谈日本服饰文化

和服来源于我国吴地的吴服后来传到日本也是日本和服的原型他也保留了一定的我国吴文化　和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 [编辑本段]和服的定义　　和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。　　江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。　　后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。　　最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。　　所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。　　日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。　　公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。　　各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。　　1."留袖"，即袖子相对较短。　　2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。　　3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。　　4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。　　5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。　　通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。 [编辑本段]和服的构造　　1.挂衿（かけえり）、共衿（ともえり）　　2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）　　3.右の前身顷（まえみごろ）　　4.左の前身顷　　5.袖（そで）　　6.袂（たもと）　　7.左の衽（おくみ）　　8.右の衽　　9.剣先（けんさき）　　10.身丈（みたけ）　　11.裄丈（ゆきたけ）　　12.肩幅（かたはば）　　13.袖幅（そではば）　　14.袖丈（そでたけ）　　15.袖口（そでぐち）　　16.袖付（そでつけ）

6，关于日本和服的论文中文的

浅沦日本和服和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。和服」,是日本人的传统民族服装,也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产.和服的穿著巧技,乃是随著时代的风俗背景,琢磨考验,蕴育而生.高雅而优美的图案,源自於日本民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋,乃至於对人本精神与情境的细腻感受. 和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质,更反应了穿著之人的「心」与「动」.每一套优美的和服,都经精心裁制,讲究穿著时的每一个细节及步骤.因此,不论是坐姿或站姿,都需经由完整的学习训练,而成为内外在兼具的完美礼仪.和服又有另外一个名称叫「赏花幕」,因为和服的图案与色彩,反映了大自然的具体意象,当人们穿著和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布和服的制作方式,须先决定布料所需的宽度,再以一标准化的单元,决定各部份的长度,男性与女性的和服宽度是不一样的.做好布料的裁制分配之后,以直线裁成一块块直条的布,再一片一片加以组合,制作过程中不会有多馀的布料. 孩童的和服,则是在丈量布料时,便事先预留一部份缝份,以便随著成长过程,适时地加长放宽,而修正成合适的尺寸.和服之所以采取这种设计与制作方式,其精神也符合日本民族「不浪费,代代相传,多人能穿」的传统风俗. 过去有人认为,腰间缠著宽宽的,厚厚的一层带子,是对身体进行束缚,是不科学,不卫生的,但是,近年的研究结果表明,和服的腰带不仅能平均地压迫身体,使人体的血压下降,可以将胃往上托,更是一种科学和卫生的方做法. 一, 和服的传统和服是以中国唐代的服装为基础,亦有其悠久的发展史的服装. 西元8世纪,中国唐代的服装传入日本,对日本的和服带来很大的影响.而今日日本人所穿的和服,大约是在600年前基本定型的. 时代和服 1: 和服女装最早被称为”贯头衣〃,男装被称为”横幅〃.所谓”贯头衣〃就是在布上挖一个洞,从头上套下再用带子系住两腋下的布,再配上类似裙子的下装,原始而实用.所谓”横幅〃就是将未经裁减的布围在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩. 2 :绳纹时代和弥生时代日本出现了两种的服装样式.一种是套肩式圆领衫,类似今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采右衽,领尖至腰间,袖子为筒形袖,长度在膝盖以上. 与上衣配套的还有领巾,于须比,袴.领巾一般作为装饰搭挂在两肩,形式不限,通常依个人喜好而定.须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,由肩垂至腰间〈古代日本妃女忌讳被男子看到,所以用於须比蒙面〉.袴原指穿在下身遮掩於上衣内的布,此只由腿部连接的类似於裤子的下装. 3:日本的奈良时代正值中国的盛唐时代,日本派出大批的学者,僧侣到中国学习.这些遣唐使把唐代的文化,艺术,服饰,律令制度都带回了日本.故此时期的日本服装受中国影响深远,但服装色彩还是较简单. 4:平安时代国风盛行,和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独特的奢华与精致的特色,服装色彩开始多样化,衣袖也向宽大发展.女性的服装主要是”十二单衣〃和”唐衣〃,男性的服装主要是”束带〃,”直衣〃和”狩衣〃. 贵族社会的服装是以绢为主,平民则是以麻为主,不可使用绢. 5:镰仓时代政府过度腐化,穷奢极欲,公卿统治衰退.此时期精干,简易的武家文化出现,服装上也反映出此时期的特徵.当时中国正值元朝,元朝大军连续数次侵犯日本,日本人为了便於战争,服装再度恢复朴素,宽袖又变回窄袖. 6:室町时代此期开始在衣服上印上家纹,便服设计开始礼服化.直垂和侍乌帽子是时髦的男装,女装则是朝简单化发展. 7:江戸时代江户时代是日本服装史上最繁盛的时期,男装,女装虽有变化,〈如女装小袖形状变的接近现代,而男装流行羽织,带结开始流行.〉但是,基本格局已定,到了明治时代,现代意义上的和服就定型了,此后一直没有太大的变化. 今天看到的和服,大都是延续了江户时代的服装特色. 8:明治,大正,昭和时代现代日本的服饰虽为和洋并存,但在明治时期,女性仍著和服.男性方面,虽有一部份穿著洋服,但视和服为正式服装. 进入大正时期,男子流行穿著西装,女性亦开始穿著西式服装.而在和服方面,女性流行华丽的羽织. 大正以后,因为战争,使得和服演进中断,战后才又继续发展. 二, 和服分类 1: 浴衣浴衣也是和服的一种,洗完澡后或夏天较热季节时,.所穿的简易和服,材质大多为绵织品.明治时代 (十九世纪后半)之后,引进洋服,西服所以穿和服的人就相对变少了.近年来,在夏天的庙会,烟火大会中等热闹场所,浴衣就成了年轻女性夏季流行的新宠儿! 2: 振袖振袖为未婚女性的礼装,依袖子的长短分为大振袖,中振袖,小振袖.因为未婚女性专用衣装,婚后须将袖子剪短. 大振袖:花嫁新娘装...等.中振袖:参加结婚喜宴,成人式,毕业式,谢师宴,茶会...等场合.小振袖:正式,非正式等各种场合都可穿. 3: 留袖留袖为已婚女性的正式礼装,多半穿著在结婚喜宴等正式场合.颜色为黑色,裙摆及袖口织有图案,再搭配镶有金,银线的腰带留袖又分黑留袖和色留袖. 4: 访问著访问著有称"色留袖" ( 色彩留袖 ),因下摆多半是较花俏的图案,故并无婚之规定,穿著场合较广. 5: 花嫁衣裳花嫁新娘装是女性一生中最美的时候.日本人结婚形态可分为两种:传统的神前结婚,西洋教堂结婚;传统在神前结婚,花嫁装是不可缺的.一般常见花嫁装有三种:白无垢,打挂,振袖.头上配戴及衣裳种类,会因家族规定及个人风格有所不同. 6: 普段著种类诸多,依衣料的材质,织法,花纹,颜色...等,其称呼不同.所谓普段著为日常衣裳,从居家休闲,逛街,购物,茶会,同学会...等场合,均可穿著. 7: 毕业服专科以上的毕业典礼或学位受与仪式中,所穿著的衣裳.鞋子可分和服夹脚鞋和马靴两种. 三, 和服款式和服款式十分之多,婚,宴,丧,礼,春,夏,秋,冬皆不同.按和服花纹和质地也有贵贱之分. 今天,和服不仅是人们婚,宴,丧,礼时喜爱的服装,和服及其饰物还成了布置的装饰品.例如新娘的结婚礼服,以同样的图案设计不同颜色来强调它的变化,一般正式新娘礼服要穿三层,此三层完全相同图案的设计,惟以不同颜色,分别在不同场合穿著,如在夫家宴客穿著的颜色和在娘家宴客时的穿著,以不同的颜色为之.也有以代表长寿的松,鹤等吉祥图案设计的结婚礼服.少女在正式场合的穿著,强调及地的长袖(振袖),其意义类似我国早期的三寸金莲,意味著出身名门,不是劳动阶级;而一般结过婚妇女的衣袖则是短的,已表示已婚的身份. 春季:樱花盛开或以春天的西洋花图案为主题的设计,以粉色系较多. 夏季:以清凉色系为考量,图案常以浪花,水中嬉戏的鱼儿,甚至水边水草,花鸟为主题. 秋季:以秋天的菊花为主题,添上一些萧瑟的秋意,暗色系较多. 冬季:以冬天的北国雪景意境为考量. 各国都有属於自己的代表服饰,好比中国唐代的胡汉相融,清代的旗袍,荷兰的木鞋等等…也都有他各自的起源与历史.而大多影响服饰发展的是地形,气候,即独有的历史文化.