芒果苗为什么长得慢，盆栽芒果好几天不长了

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1，盆栽芒果好几天不长了
2，为什么芒果苗只长高不长粗
3，芒果长不到长着就自己掉叶子是土质不行还是蚯蚓多还是水太
4，一直在施肥怎么芒果还长不大
5，芒果树芽子憋着不出来为什么芒果树
6，自己种的芒果种子为什么不长芒果

1，盆栽芒果好几天不长了

你的还好,我种了两棵,每棵都是长四片叶子就没动静了,

别着急看着涨势挺好的

天气热才好

盆栽芒果好几天不长了

2，为什么芒果苗只长高不长粗

1，植物生长需要足够的阳光、水分和营养。2，当密度太大时，相互排挤、遮阴，促使相互长高。叶片营养跟不上，土壤需要营养，叶片同样也需要，叶片需要用液体营养液兑水，经常喷洒擦拭。花盆内水浇的太足，土中营养却跟不上，也会造成疯长。并不是说用了营养土就不用营养了，营养土只是保持营养环境，土壤中上一点点复合肥，保证张的壮壮的。

家家有本难念的经。。。

为什么芒果苗只长高不长粗

3，芒果长不到长着就自己掉叶子是土质不行还是蚯蚓多还是水太

长着长着掉叶子，说明芒果的根系受到了伤害，吸收的水分跟不上去，这根土质和蚯蚓是没有关系的，我看图片，你貌似浇灌了很多水，土都是湿湿的，我认为可能是浇水太多而导致的，应根据需要浇水，勿淹水以保持根系能够健康生长，另外一种情况就是根部病害，你可以拔出一根看下，根部是不是有根部病害的征兆，如果有，建议采用针对性的药剂进行灌根处理。希望能帮助你

土质太肥，水量过大。

你好！应该是施肥的问题吧，你可上网查，有些施肥的标准。比如，无公害，绿色食品，有机这些的标准。还有一个估计是你的浇水时间不对吧。仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

芒果长不到长着就自己掉叶子是土质不行还是蚯蚓多还是水太

4，一直在施肥怎么芒果还长不大

果树对养分的吸收是有吸收速率的，被干扰的时候吸收就慢，养分吸收分别为根系吸收和叶面吸收。影响养分吸收的因素有很多，第一个是土壤中养分的浓度，土壤要含有养分，并且浓度要适合根系的吸收，浓度过高会烧根。养分的浓度太低，根系难吸收，埋肥要考虑土壤状况，土块太硬的地根系难吸收，泡水的地养分会淋失。温度光照也是关键，当温度过高时果树叶片气孔会关闭，这时喷施叶面肥，叶面吸收不了，在风大的时候喷药，蒸发大叶面吸收的量也会相对的减少，在光照强温度适宜时，果树蒸腾作用快，叶片水分散发快，提高养分的运输能力，这个时候叶片的吸收效果就好很多。

芒果在不同的时期需肥特点也不一样的，只要根据生长期合理施肥即可，生长期推荐使用福进门促生根专用水溶肥，能够促进作物根系的生长，开花坐果期使用高氮高钾型，能够提高开花坐果率，保花保果效果好，膨大期使用膨果专用水溶肥，提高芒果的品质和产量，使用效果明显。

5，芒果树芽子憋着不出来为什么芒果树

1　温度芒果树起源于热带, 有喜温畏寒的特性。一般年平均温度在21℃以上, 最冷月平均温度不低于15℃, 终年无霜的地方较适宜栽培芒果。对于低温的敏感性, 依品种、树龄和树体状况不同而异。芒果生殖器官对温度的适应范围较小, 花序对寒冷的抵抗力弱于营养器官。温度影响芒果花芽分化的数量、质量和进程。实验表明, 高温(白天31℃, 晚上25℃) 对营养生长有利, 中温(白天25℃, 晚上19℃) 对开花不利, 低温(白天19℃, 晚上13℃) 对芒果花芽形成有促进作用, 但是, 花芽分化速度, 随着温度的降低而减慢。温度也影响芒果花的性别表现, 当花芽进入形态分化时, 气温高有利于分化成两性花, 气温低有利于分化成雌花, 特别是早熟品种, 两性花的比率受气温高低的影响出现较大幅度的波动。气温高开花期短, 只有15～20天; 相反, 温度低则需要30～35天。温度不但影响到芒果的开花, 还影响座果和果实发育, 花期气温在15℃以下时, 授粉受精会受到影响。2　水分芒果是一种深根系的果树, 比较耐旱, 特别是花芽分化期, 更需要适当干旱的土壤和天气。但是, 芒果开花, 果实生长、发育及营养生长则需要充足的土壤水分, 严重的土壤干旱会抑制营养生长, 防碍有机营养的产生和积累, 间接地影响花芽分化及果实生长发育。但也需要适当的干燥。空气适当干燥, 阳光充足, 有利于花的开放和传粉昆虫活动, 促进授粉受精和座果, 减少炭疽病、蒂腐病的发生及尾夜蛾、短头叶蝉、瘿纹的滋生和繁衍, 使得花和果实少受病虫害侵害, 座果率高, 果实生长发育好, 果实色泽光洁, 品质好, 耐贮藏, 利于保鲜。3　光照芒果是喜光果树, 充足的阳光有利于芒果幼树萌芽抽稍和展叶, 可提高叶片的光合作用, 增加光合产物积累, 从而有利于加快幼树的生长和提早结果; 另外, 可使成年树花芽分化期提早, 花芽分化质量好, 数量多, 有利于授粉受精, 座果好, 产量高, 品质佳。如光照不足, 病虫害多, 光合作用差, 营养积累少, 花芽分化晚, 开花也晚。4　土壤芒果根系较深, 粗长, 对土壤要求不严, 从水田到坡地的各种土质都可种植。但是, 以排水条件好, 土层厚(2m以上) , pH值为5.5～7.5, 通气良好的松软沙壤土为好。土壤过于肥沃, 易引起植株营养生长过旺, 不利于结实; 土质粘重, 易于板结, 通气性差的瘦瘠土壤, 必须深翻改土, 重施宴沃水溶肥才能使芒果发育良好。5　风芒果树体高大, 根深叶茂, 枝条较脆, 抗风能力中等, 大风和台风常会折枝或整株树被刮倒。芒果果实较大, 果柄较脆, 在果实较大的阶段, 大风(7级以上) 会造成严重落果或果枝损伤, 引发病害, 影响果实外观, 降低商品果率。但是, 过于郁闭, 空气不流通的果园, 树冠交叉, 相互遮荫, 空气湿度大, 果实常受叶片磨檫损伤, 病虫害严重。总之, 芒果树适宜微风常吹, 空气流通, 空气湿度较低的开阔地带生长。

我买的e8蜡,但是个人比较喜欢e8蜡,3m的也用过,买的是正品的肯定行的,也可以.我的好多油污什么的都去掉了一般都可以的呀

6，自己种的芒果种子为什么不长芒果

一、自己种的芒果种子不长芒果，是因为基因遗传发生了变异。二、芒果种苗，一般采用嫁接法。嫁接法，能生理和遗传上，比较好地保持芒果母本的优良基因。芒果嫁接可供大量繁殖优良种苗，及用于已定植果园更新优良品种。嫁接因属于无性繁殖，不易变异，能保持母本的优良性状，在育种上只要育成一个新的优良品种，即可用嫁接法大量繁殖，如现有的美国品种，金煌一号、台农一号等。嫁接的方法有很多种，但在芒果嫁接上一般均采用切接法较为简易及快速，而对于嫁接不易成活的品种如台农一号，亦偶而采用靠接法，但较麻烦。芒果的嫁接，由于植株本身嫁接亲和性的不同及单宁含量的多寡，使不同的品种在相同的砧木上而有不同的接活率。影响嫁接成活的因子主要是砧木和接穗的视和力。所谓亲和力就是砧木就接穗在内部的组织结构上、生理和遗传上，彼此相同或相近，从而能互相结合一起的能力，亲合力高则嫁接成活率也高。（一）嫁接时间在不同的嫁接时期中，以三月的接活率最高，九月次之，六月及十二月最差。三月正是春天来临，温度回升气候温和，也是其萌芽生长的开始，植株在嫁接后愈合力强，因此嫁接成活率高，大部分苗圃及果农都选在此时嫁接。六月高温多湿，降雨频繁，病虫害多，在嫁接时因湿气重，套上塑胶袋后，砧木与接穗接口易发霉，而导致嫁接愈合组织无法产生或产生后无法愈合，因此雨季并不适合嫁接，如果嫁接后，未遇下雨，则接活率和三月者相似。九月为秋高气爽的季节，南部地区为雨季末期，此时为良好的嫁接适合期，芒果植株的秋梢也正在此时抽出，但其接活率仍稍逊于三月。十二月为冬季的开始，平均气温将降至18℃以下，大部分植株生长迟缓，不是嫁接季节。综合以上所述，理想的嫁接时期约在二月下旬起至五月雨季来临前，而以三月为最佳嫁接时期，错过此时，就须等到雨季结束，到九月至十月再嫁接，而于第一波寒流来临前即应停止作业。（二）砧木的选择优良的砧木应具备：1、抗病虫害强。2、种子来源容易，繁殖生长快速。3、嫁接亲合力强。4、能适应当地的气候环境。5、嫁接后果实品质不会劣变及产量不会减低等条件。以在来种品种为最佳，种苗圃所用的砧木约有90%都是在来种。嫁接用的砧木以1-2年生茎粗1厘米直径的苗木为最佳，因发育快速，嫁接成活率高。如果在七月播种，生长良好的幼苗到次年三月时，其生育期约250天左右即可用做砧木。（三）接穗的剪取一般接穗应选自生长旺盛，无病虫害的健壮植株，接穗以当年生成熟或半成熟直立枝条较佳，倒垂或横枝均不适宜。接穗的成熟度须和砧木配合，如以1-2年生砧木供嫁接时，接穗应选较嫩或半成熟的枝条。如果砧木为多年生时，接穗则应剪自成熟的枝条。接穗不宜剪自植株尚在幼年期的枝条，也不宜剪自植株正值开花、结果或采收后30天内的枝条，因为植株如果正值生殖生长，剪取的接穗不易接活。因此在三月嫁接时，接穗来源应剪自未开花的植株，而九月嫁接时，因接穗离七月采收期已久，来源自然没有问题。采穗的时间以上午为最佳，接穗采后，台农一号须在一小时内嫁接，如果接穗有乳胶流出时，嫁接成活率高，反之则低。采穗后应立即剪去叶片，稍留0.5厘米的叶柄，避免伤及潜芽，并应立即嫁接。如须运输应以塑胶袋包扎，贮藏时可放于电冰箱下层，贮藏时间约5天，放置愈久，接活率愈低。嫁接技术如是不纯熟或嫁接成活率低的品种，可采用催芽或剪叶处理来提高接活率。在嫁接前7天，将拟供做接穗用枝条的顶端剪断，枝条有顶芽优势，约7天后顶端的潜芽会渐渐突起，此时剪下供做接穗，将会提高接活率。剪叶处理为在嫁接前7天，将提供接穗枝条的叶片剪除，仅留约1厘米的叶柄，以此处理后也能提高接活率，但枝条曾喷波尔多液后，剪下用做接穗时，嫁接则不易成活。（四）嫁接方法在嫁接前应准备：1、接穗；2、砧木；3、剪定铗；4、锯子；5、切接刀。6、透明塑胶袋；7、旧报纸；8、绳子；9、标签及笔（注意嫁接日期及品种）等。在苗圃的嫁接，可将砧木离地面约30-40公分处剪下，以接木刀将嫁接口削平后，沿木质部及革皮部的中央切下约3厘米，接穗剪成每段约5-6公分，以顶端留有两芽为准，后将接穗较平的一边，直削约3厘米，深及木质部即可，对面的另一边斜削约0.8厘米后将接穗插入砧木中，注意一边须造紧形成层，再以塑胶绳束紧，套上透明塑胶袋，外面以旧报纸包扎即告完成。嫁接后在温度高时约21天可成活，温度低时约28天可拆开纸袋，检视是否成活，如果没有接活，接穗会萎缩干枯或发霉，当接活时，接穗仍保持原来的颜色，且自潜芽处稍为隆起，而后长出新芽、新梢。如拆封时接穗尚未长出新梢，应将塑胶袋内的水分拭去重新套上，再包扎报纸，于5-7天后再重新检查一次。当接穗长出新梢后，可取下或剪开塑胶袋，外面包扎旧报纸后，任其生长。成年植株的嫁接和苗木嫁接的方法及原理相同，唯一不同的是接穗的选择应以较成熟的为佳，且苗木以一株接一穗，而成年植株则视干茎大小不同可接1-3穗。成年植株的嫁接，一般皆以更新优良品种为目的，因此原有的品种如果未经嫁接时，可锯至离地面约60厘米左右再行嫁接。如果已行嫁接，再次更新品种时，则应锯至原来砧木的地方再行嫁接，万一没有接活，可在砧木处培养新梢，在不同方向预留约三支，待枝梢成熟后即可接在新梢上，虽日后的发育比接在大砧木上稍慢，但较易接活。

种对公的了

因为我们的方法不对

你在哪种的！

不是不报时候未到